Imaginez-vous sur un rocher brûlant au milieu de la Méditerranée, là où chaque pierre semble murmurer une bataille oubliée ou un secret de chevalier. C’est exactement ce que j’ai ressenti la première fois que j’ai posé le pied à Malte. Pas une simple destination « soleil et plage » comme on en voit trop souvent, non : une île qui vous attrape par le col et vous raconte cinq mille ans d’histoire sans jamais vous ennuyer.
À peine sorti de l’avion, l’odeur de la pierre chaude et du sel vous saisit. Et puis ces façades dorées qui captent la lumière comme personne. On comprend vite pourquoi les Maltais appellent leur île « l’île de miel ». Mais avant de vous perdre dans les ruelles, laissez-moi vous embarquer dans un voyage un peu différent, loin des circuits trop formatés.
Malte, cette petite grande dame de la Méditerranée
Trois îles habitées, huit en tout, un peu plus de 500 000 habitants et pourtant une densité de monuments qui ferait rougir bien des capitales européennes. Malte n’est pas grande – vous la traversez en voiture en moins d’une heure – mais elle a une présence, une personnalité qui marque durablement. Ce n’est pas pour rien que l’Unesco a classé La Valette entière dès 1980.
La Valette : quand l’ancien et le très contemporain se serrent la main
Entrer dans la capitale par la porte monumentale refaite par Renzo Piano, c’est un peu comme franchir un portail temporel. D’un côté, les remparts massifs du XVIe siècle, de l’autre, ces deux blocs de pierre suspendus qui abritent le Parlement. J’avoue, la première fois, j’ai trouvé l’ensemble audacieux. Trop peut-être ? Et puis non. En marchant dans les rues, on se rend compte que cette modernité épurée met incroyablement en valeur le baroque environnant.
Prenez la co-cathédrale Saint-Jean. De l’extérieur, elle est presque austère – on dirait une forteresse déguisée en église. Et puis vous poussez la porte… Là, c’est l’explosion. Dorures, marbres polychromes, voûtes peintes par Mattia Preti, tombes incrustées de chevaliers en armure. Le choc est total. J’y suis resté plus d’une heure, hypnotisé par le contraste entre la façade sobre et cette débauche intérieure. C’est exactement ça, Malte : elle ne montre jamais tout d’un coup.
Les Trois Cités : l’âme véritable de l’archipel
Beaucoup de visiteurs restent scotchés à La Valette et zappent Birgu (Vittoriosa), Cospicua et Senglea. Grave erreur. C’est ici que bat le cœur maltais, loin des cars de touristes. Les ruelles sont étroites, les gallarija – ces balcons clos en bois peint – débordent de géraniums, et les vieux messieurs jouent aux cartes sur le pas de leur porte comme si le temps s’était arrêté en 1950.
Mon rituel ? Prendre un pastizz encore brûlant à la ricotta chez Champ Pastizzeria (demandez celui au pois, c’est une tuerie) et filer ensuite vers le front de mer. Là, les pêcheurs retapent leurs luzzi, ces barques traditionnelles peintes en jaune, rouge et bleu avec l’œil d’Osiris à la proue. Vingt euros la balade d’une heure et demie dans le Grand Harbour, et croyez-moi, c’est l’un des meilleurs rapports qualité/émerveillement d’Europe.
« Voir La Valette depuis l’eau, c’est comprendre pourquoi les chevaliers ont choisi cet endroit. Les fortifications paraissent encore plus gigantesques. »
Un batelier croisé un matin de novembre
Mdina, la cité silencieuse qui murmure
À quinze kilomètres de La Valette, Mdina mérite qu’on lui consacre une demi-journée minimum. L’ancienne capitale est posée sur une colline, ceinturée de remparts ocre. À l’intérieur, presque pas de voitures – d’où son surnom de « cité silencieuse ». Les rues sont si étroites que le soleil n’y pénètre qu’en fins rayons obliques, créant des jeux d’ombre magnifiques sur la pierre.
Je vous conseille d’y arriver en fin d’après-midi, quand la lumière devient magique. Grimpez sur les remparts près de la fontaine des lions, et regardez le soleil se coucher sur la campagne maltaise. C’est l’un de ces moments où l’on se dit que oui, voyager a encore du sens.
La gastronomie maltaise : bien plus que des clichés
On entend souvent « cuisine maltaise = lapin et pastizzi ». C’est vrai, mais c’est tellement réducteur. Le lapin, d’accord, il est partout – frit, en sauce, en pâté – mais quelle sauce ! Tomates confites, vin rouge, ail, herbes… Ça mijote des heures et c’est une caresse en bouche.
- Le pastizz : évidemment. À la ricotta ou aux pois cassés. Toujours chaud, toujours addictif.
- Le ftira : cette pizza maltaise sur pain rond, garnie de pommes de terre, anchois, oignons et tomates.
- Les bigilla : purée de fèves épicée servie avec des crackers galletti.
- Le fenek (lapin) : version grand luxe chez Bacchus à Mdina, avec gelée de framboise et fenouil confit.
- Le dessert : gâteau à l’huile d’olive et pistache. Oui, vous avez bien lu. Et c’est divin.
Et puis il y a le vin. Les cépages locaux comme le gellewza ou le girgentina donnent des rouges fruités très agréables. Ne repartez pas sans une bouteille de chez Marsovin ou Meridiana.
Dormir dans l’histoire : l’expérience ultime
Oubliez les grands hôtels impersonnels. À Malte, on peut dormir dans d’anciens palais, monastères ou bastions réhabilités. Mon coup de cœur ? Le Cugo Gran Macina à Birgu : un bastion du XVIe siècle transformé en hôtel de luxe ultra design. Les suites donnent directement sur le port, les murs font deux mètres d’épaisseur, et le petit-déjeuner sur la terrasse face aux luzzi… c’est difficile de faire plus maltais.
Autres pépites :
- Le Phoenicia à La Valette : Art déco magnifique, juste à l’entrée de la ville.
- Le Domus Zamittello : palais baroque en plein centre, avec seulement six chambres.
- Les fermes rénovées à Gozo : pour ceux qui veulent couper vraiment.
Gozo et Comino : les sœurs tranquilles
Impossible de parler de Malte sans évoquer Gozo. Plus verte, plus rurale, avec ses églises baroques plantées au milieu des champs de cactus. La basilique de Ta’ Pinu, toute seule dans la campagne, a quelque chose de mystique. Et puis il y a la fenêtre d’Azur… enfin, ce qu’il en reste après l’effondrement de 2017. Le site est toujours aussi beau, même sans l’arche.
Comino, elle, c’est le lagon. Vingt minutes de bateau depuis Gozo et vous êtes au Blue Lagoon. En été, c’est Bondé avec un B majuscule. Hors saison ? Un paradis turquoise presque pour vous seul. J’y étais un matin de novembre : l’eau était à 20°C, l’air à 23. J’ai nagé pendant une heure sans croiser âme qui vive. Magique.
Blue Grotto et les côtes sauvages
Du côté sud de l’île principale, les falaises tombent à pic dans une mer d’un bleu irréel. Les barques vous emmènent dans les grottes marines où la lumière joue des tours incroyables. Le contraste entre la pierre dorée et l’eau turquoise est presque violent. Si vous n’avez le temps que pour une seule excursion, c’est celle-là.
Et puis il y a les spots moins connus : les salines de Marsalforn à Gozo, les temples mégalithiques de Ħaġar Qim (plus anciens que les pyramides), la plage de Golden Bay au coucher du soleil… Malte regorge de ces endroits où l’on se sent minuscule face à l’histoire et à la nature.
Franchement, après cinq voyages là-bas, je n’ai toujours pas fait le tour. Chaque fois, je découvre une ruelle, un café, une vue que je n’avais jamais remarqués. C’est ça la force de Malte : elle est petite, mais elle est dense. Dense en beauté, en histoire, en saveurs, en émotions.
Alors la prochaine fois que vous cherchez une destination à moins de trois heures de vol, qui mélange culture, soleil, gastronomie et dépaysement total, pensez à elle. L’île de miel n’attend que vous.
Et vous, quel est votre souvenir le plus marquant de Malte ? Dites-le moi en commentaire, j’adore échanger sur cette île qui me fait vibrer à chaque fois.
