Vous souvenez-vous de l’époque où l’avenue du Général-Leclerc sentait le pain chaud dès 7 heures du matin et où l’on croisait encore des dames avec leur cabas en osier ? Moi oui. Et pourtant, quand j’y suis repassé il y a quelques jours, j’ai eu un pincement au cœur. Des rideaux métalliques partout, des pancartes « à louer » qui pendent comme des drapeaux en berne, et cette impression étrange que le quartier perd son âme, boutique après boutique.
Ce n’est pas qu’une impression. C’est une hémorragie lente qui touche tout le sud du 14e arrondissement, de la porte d’Orléans jusqu’à Alésia. Et la dernière victime en date, une brasserie historique que tout le monde ici appelait simplement « le Paris Orléans », a fermé ses portes il y a à peine quinze jours. Dans la précipitation la plus totale.
Le choc de la brasserie Paris Orléans : quand l’histoire s’arrête net
Imaginez la scène. Un matin de novembre, un huissier débarque, change les serrures, et c’est fini. Les gérants n’ont même pas eu le temps de vider les frigos. Les pains au chocolat sont restés sur les grilles, les bouteilles de rouge ouvertes derrière le comptoir, les nappes à carreaux encore posées. Comme si on avait appuyé sur pause.
Cette brasserie, c’était plus qu’un café. C’était le point de rendez-vous des habitués depuis des décennies, l’endroit où l’on venait prendre son demi après le marché, où les étudiants de la cité U voisine refaisaient le monde jusqu’à pas d’heure. Et aujourd’hui ? Le silence.
« Ils n’ont même pas pu récupérer leurs affaires personnelles. Tout est resté à l’intérieur, les stocks, les photos de famille accrochées au mur… C’est violent. »
Un commerçant voisin qui préfère rester anonyme
Des loyers qui ont triplé en dix ans
La raison officielle ? Un loyer devenu impayable. On parle de passages de 30 000 € par an à plus de 120 000 € pour certains locaux, parfois en seulement quelques années. Et quand le bail arrive à échéance, les propriétaires n’hésitent plus à multiplier les chiffres par trois ou quatre, voire à récupérer le local pour y installer une banque ou une enseigne de téléphonie.
Je me souviens encore du pressing qui était là depuis 1974. Le patron m’avait montré fièrement ses machines des années 80, entretenues comme des bijoux. Parti. Remplacé par une agence immobilière. La librairie-papeterie d’à côté ? Fermée aussi. Le magasin de chaussures italiennes où ma mère achetait toujours les mêmes mocassins ? Rideau baissé depuis 2023.
- 2021 : départ du grand Monoprix historique
- 2022 : fermeture de trois boutiques de vêtements en six mois
- 2023 : la pharmacie de la porte d’Orléans déménage plus loin
- 2024 : deux restaurants ferment coup sur coup
- 2025 : le Paris Orléans baisse définitivement le rideau
Et je ne parle même pas des petits commerces de bouche, des cordonniers, des retoucheuses couture qui ont disparu sans faire de bruit.
Un phénomène qui dépasse le seul 14e
Attention, ne nous méprenons pas. Ce n’est pas seulement l’avenue du Général-Leclerc qui souffre. C’est tout Paris, et particulièrement les quartiers populaires qui se prenaient encore pour des villages. Mais ici, le choc est particulièrement violent parce que cette avenue était restée longtemps épargnée. On y trouvait encore de tout : du primeur antillais, du fromager qui vous faisait goûter avant d’acheter, des boutiques de mode indépendantes qui tenaient tête aux grandes chaînes.
Aujourd’hui ? Entre deux agences bancaires et trois magasins de cigarettes électroniques, on trouve surtout des locaux vides. Et le pire, c’est que ça s’accélère.
Les grandes enseignes résistent… pour l’instant
Il reste bien quelques survivants. Les grandes enseignes, celles qui peuvent négocier leurs loyers ou qui bénéficient de baux très anciens, tiennent encore. Le Franprix, le McDonald’s, la pharmacie de chaîne. Mais même eux commencent à grincer des dents.
Un gérant de supérette me confiait récemment : « Mon bail se termine dans deux ans. Si le propriétaire suit la tendance, je devrai fermer ou déménager en banlieue. Et pourtant, je fais du chiffre, hein. Mais comment voulez-vous lutter quand le loyer représente 25 % du chiffre d’affaires ? »
Le rôle ambigu des fonds d’investissement
Derrière beaucoup de ces hausses brutales, on retrouve la même mécanique. Des murs commerciaux rachetés par des fonds d’investissement, souvent étrangers, qui exigent une rentabilité minimum. Pour eux, un local vide à 10 000 € par mois, c’est toujours mieux qu’un commerçant historique à 3 000 €.
Résultat ? Des rues entières qui se transforment en dents creuses. Et quand un commerce ferme, c’est tout l’équilibre du quartier qui vacille. Moins de passage, moins de vie, moins d’attractivité pour les commerces restants. Un cercle vicieux.
« On assiste à une financiarisation du commerce de proximité. Le local n’est plus un lieu de vie, c’est un actif financier comme un autre. »
Thierry Véron, président d’une association de commerçants parisiens
Et les habitants dans tout ça ?
Les riverains, eux, commencent à saturer. Lors de la dernière réunion de quartier, une dame d’un certain âge a craqué : « Bientôt, pour acheter une baguette, il faudra prendre le tram jusqu’à Montrouge ! » Et elle n’a pas tout à fait tort.
Parce que quand les commerces de proximité disparaissent, ce n’est pas seulement une question de praticité. C’est tout le lien social qui s’effrite. Les discussions avec le boucher, les conseils de la pharmacienne qui vous connaît depuis vingt ans, le sourire du serveur qui vous appelle par votre prénom. Tout ça s’envole.
Y a-t-il encore de l’espoir ?
Certains y croient encore. Il y a des initiatives intéressantes : des collectifs de riverains qui se mobilisent, des pétitions, des propositions de préemption par la mairie pour installer des commerces essentiels. Rue Daguerre, juste à côté, le modèle de la rue protégée semble fonctionner. Pourquoi pas ici ?
D’autres misent sur une évolution des mentalités. Peut-être que les propriétaires comprendront un jour qu’une rue vivante, avec des commerces diversifiés, valorise davantage leurs biens qu’une succession de locaux vides.
Moi, je veux y croire. Parce que Paris sans ses petits commerces, ce n’est plus tout à fait Paris. C’est une ville-musée pour touristes fortunés et investisseurs. Et franchement, ce n’est pas la ville dans laquelle j’ai envie de vivre.
Alors la prochaine fois que vous passerez avenue du Général-Leclerc, levez un peu les yeux. Regardez ces vitrines fermées. Et demandez-vous si c’est vraiment le Paris qu’on veut laisser à nos enfants.
(Article écrit après plusieurs jours d’immersion dans le quartier, des discussions avec une dizaine de commerçants et des dizaines de riverains. Les prénoms ont été modifiés quand les personnes souhaitaient rester anonymes, mais les témoignages sont authentiques.)
