Vous souvenez-vous de cette finale Top Chef 2021 où un jeune chef discret, passé par les plus grands palaces, a tout renversé avec une cuisine à la fois technique et pleine d’âme ? Moi oui. Et comme beaucoup, j’imaginais déjà son nom briller sur une façade du 8e arrondissement ou du Triangle d’or. Raté. Mohamed Cheikh a pris tout le monde à contrepied : il a planté ses fourneaux en banlieue, et plutôt deux fois qu’une. Aujourd’hui, avec un troisième établissement à Saint-Ouen, un deuxième à Créteil et le petit dernier à Rosny-sous-Bois, il tisse tranquillement mais sûrement sa toile là où personne ne l’attendait.
Quand un chef qui préfère le terrain au tapis rouge
Franchement, combien de gagnants d’émissions culinaires ont réellement réussi à transformer l’essai après le buzz médiatique ? Pas tant que ça. Beaucoup ouvrent une table éphémère, font le tour des plateaux télé, puis on n’entend plus parler d’eux. Mohamed, lui, a choisi l’action plutôt que les projecteurs. Et ça force le respect.
Son parcours parle pour lui : Ritz, Plaza Athénée, Four Seasons George V… Des maisons où l’on apprend la rigueur absolue. Mais aussi des cuisines où l’on croise parfois plus de ego que de clients. Lui a voulu autre chose. Retourner vers les gens, vers les quartiers populaires où il a grandi, vers une cuisine généreuse qui ne fait pas semblant.
Meatpack Steakhouse : l’Amérique revue à la française
Le dernier-né s’appelle Meatpack Steakhouse. Le nom claque comme un clin d’œil aux célèbres steakhouses new-yorkais, mais attention : ici, pas de viande industrielle surgelée venue d’on ne sait où. Tout est sourcé en France, maturée sur place, cuite avec une précision presque religieuse.
« C’est un restaurant pour des gens qui viennent se battre avec leur assiette », plaisante le chef. Hypercalorique mais saine, avec de bons produits français.
J’adore cette formule. Elle résume tout : on ne vient pas picorer trois feuilles de roquette, on vient vivre une expérience carnassière, se régaler sans culpabilité parce que derrière chaque bouchée il y a du travail, du choix, de la traçabilité.
À la carte, des ribs fondants, des entrecôtes maturées 40 jours, des tomahawks qui font tourner les têtes. Mais aussi des accompagnements malins : pommes grenaille rôties au romarin, légumes oubliés, sauces maison qui twistent le classique. Le genre d’endroit où tu ressors repu, heureux, et déjà en train de réserver pour la prochaine fois.
C’est la question que tout le monde lui pose. Loyers trop chers ? Peur de la concurrence ? Pas seulement. Mohamed explique qu’il voulait des grandes surfaces, des parkings faciles, des clients fidèles qui reviennent chaque semaine plutôt que des touristes d’un soir.
En banlieue, il y a de la place pour respirer. À Rosny-sous-Bois, Meatpack s’étale sur plusieurs centaines de mètres carrés avec une immense salle ouverte, une cuisine visible, une décoration industrielle chic qui rappelle Brooklyn mais avec une chaleur toute francilienne. Et surtout, il y a un public qui a faim de belles choses sans forcément avoir les moyens (ou l’envie) de payer 300 € le repas à Paris.
- Saint-Ouen → Meïda, cuisine méditerranéenne moderne dans un ancien garage réhabilité
- Créteil → une table plus confidentielle, presque un laboratoire
- Rosny-sous-Bois → le steakhouse XXL qui fait déjà salle comble tous les soirs
Trois concepts, trois ambiances, mais une même philosophie : rendre la grande cuisine accessible sans jamais rogner sur la qualité. Et ça fonctionne. Les réservations explosent, les réseaux sociaux s’enflamment, les critiques (même les plus sévères) saluent la régularité.
Un modèle économique qui fait école
Ce qui est intéressant, c’est que Mohamed Cheikh ne fait pas seulement bien manger : il crée de l’emploi local, forme des jeunes du quartier, travaille main dans la main avec des producteurs franciliens. En quelque sorte, il redonne à la banlieue ce qu’elle lui a donné.
D’après mes observations, son ticket moyen tourne autour de 50-60 € par personne, ce qui reste très raisonnable pour le niveau proposé. Résultat : des familles entières viennent fêter un anniversaire, des couples reviennent chaque mois, des bandes d’amis réservent des tables de 12 sans hésiter. Un cercle vertueux.
Et puis il y a cette petite phrase qu’il répète souvent et qui me reste en tête : « Paris, c’est bien pour briller. La banlieue, c’est bien pour durer. » Je trouve ça d’une lucidité rare dans ce milieu.
Et demain ?
Quand on lui demande s’il finira par ouvrir à Paris, il sourit sans vraiment répondre. On sent que l’idée le titille, mais pas à n’importe quel prix. Peut-être un pop-up, peut-être un lieu hybride. En attendant, il peaufine son empire en proche couronne et prépare déjà un quatrième projet (les rumeurs parlent d’un lieu dédié à la street-food haut de gamme).
Ce qui est sûr, c’est que Mohamed Cheikh est en train d’écrire une nouvelle page de la gastronomie francilienne. Une page où le talent n’a pas besoin d’une adresse prestigieuse pour s’exprimer. Une page où la banlieue devient enfin un terroir à part entière.
Alors la prochaine fois que vous passerez près de Rosny 2 ou de Saint-Ouen, faites un détour. Vous risquez de tomber sur une table qui fait autant parler qu’un trois-étoiles… mais avec l’accueil chaleureux d’un quartier qui a compris avant tout le monde où se cachait le vrai bon goût.
Parce qu’au fond, la grande cuisine, ce n’est pas une question de code postal. C’est une question de cœur. Et ça, Mohamed Cheikh l’a compris mieux que personne.
(Article rédigé après plusieurs visites sur place et de longues discussions avec l’équipe. Toutes les opinions exprimées n’engagent que l’auteur, mais elles sont sincères.)
